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NÚMERO 4
La Poda
Poda y trasplante de los Prunus - 2
Cerrar las heridas grandes de los
árboles con un injerto de puente - 4
Como cerrar las heridas
de los granados - 5
Poda para principiantes - 7
II JORNADA
de Asociaciones y
Aficionados al bonsái - 10
Nuestra librería - 14
Poda y trasplante
de los
Prunus
Poda y trasplante de los Prunus
2
Poda durante la
brotación
Normalmente se poda justo después de la
floración pero lo mejor es podar justo cuan-
do los brotes empiezan a crecer.
De este modo aseguraremos el desarrollo
de los brotes que más nos interesan para
densificar las ramas. Podaremos igual las
ramas fuertes que las débiles.
Prunus nume,
21 cm. (Antes del trabajo.)
Hace tres años que no se ha trasplantado.
Antes de la poda
Brote de hojas
Prunus mume. 21 cm. 38 años después de plantar un esqueje.
Justo después de la poda y del trasplante.
Cortar
Brotes de hojas
La fuerza de la costumbre
nos hace pensar que hay
que podar los
Prunus
jus-
to después de la floración,
pero si seguimos ese con-
sejo, a menudo se nos se-
carán las puntas de las ra-
mas. No conseguiremos la
brotación deseada. Por
Autor: IIjima, Haruto
este motivo el Sr. Iijima
realiza la poda cuando ya están creciendo los nuevos brotes.
Este consejo es especialmente útil en caso de que queramos
podar ramas gruesas.
Los
Prunus
suelen hacer una retirada de savia lo que provoca
la pérdida de parte de las ramas finas.
El Sr. Iijima nos dice: No estoy muy seguro de que vayáis a
tener este problema con los
Prunus mahaleb
de Europa, pero
como es una ley general para los árboles japoneses, hay
Detalles importantes para
asegurar una buena brotación
muchas probabilidades de encontrar este problema a la hora de
densificar las ramas de vuestros árboles.
Normalmente todas las especies de
prunus
tienen una fuerte tenden-
cia a abandonar las ramas débiles para concentrar todas sus fuerzas
en las ramas fuertes.
En los árboles jóvenes, esta tendencia es aún mayor, ya que el des-
equilibrio entre la fuerza de las ramas es más evidente. Para equi-
librar los árboles hay que cortar las ramas que suben un poco más
cortas y dejar algo más largas las ramas horizontales o las débiles.
Asimismo, para equilibrar la fuerza de los árboles es preciso trasplan-
tar cada dos años, ya que ésta es la única manera de corregir el desa-
rrollo de las raíces gruesas.
Si en la tierra sólo vemos raíces gruesas será imposible conse-
guir la formación de una ramificación fina, pues las raíces fuer-
tes nutren siempre brotes fuertes, que crecen rápidamente.
Existen otras variedades que pueden ser trasplantadas cada año,
como las camelia, los
Ilex serrata
o los corylopsis, ya que sus raíces
se desarrollan muy deprisa, tanto que llegan a llenar la maceta en un
Brote de
hojas
Cortaremos dejando un sólo brote. Si las ramas son muy
fuertes podemos dejar un par.
solo año. Éste no es el caso de los prunus, que tienen raíces
menos vigorosas.
Por eso trasplanto los
Prunus nume
cada dos años y en uno de
cada dos trasplantes lavo las raíces bajo el chorro de agua, ya
que si lo hago en cada trasplante, los árboles se debilitan.
Por supuesto, en lo que concierne a vuestros árboles, tendréis
que hacer varias pruebas.
Si las raíces crecen de manera más vigorosa que en el caso de
nuestros prunus, podréis trasplantarlos más a menudo.
Sin embargo, no creo que sea éste el caso, más bien me in-
clino a pensar que en el caso de vuestros árboles tendréis un
desarrollo medio de las raíces. Tenemos más experiencia en
el cultivo de los bonsáis, podéis aprovecharos al comprender
el por qué de cada trabajo, y adaptarlo a las posibilidades de
vuestros árboles.
En nuestra región, al trasplantar de este modo, no encontra-
mos demasiadas raíces gruesas. Como podéis ver en las foto-
grafías que ilustran este artículo, la mayoría son raíces finas.
Así, con raíces bien equilibradas, podremos formar ramifica-
ciones densas y finas.
Lo importante es trabajar los árboles, de manera que todas
las raíces sean de un grosor parecido. Esto ocurrirá paulatina-
mente, a fuerza de años y de un buen trabajo.
Repito que, mientras haya raíces fuertes en vuestros árboles,
no podréis densificar las ramas como es debido.
El encontrar el ritmo adecuado de trasplante y el mejor modo
de hacerlo, es cosa vuestra.
Ahora ya sabéis qué es lo que buscamos mediante los
trabajos de trasplante de los prunus, lo cual significa que
encontrar la equivalencia en el caso de nuestros árboles no
deberá ser muy difícil.
¡Ánimo!
Después de la poda
Este artículo apareció publicado por primera vez en la revista Bonsái Pasión nº 20
Poda y trasplante de los prunus
Poda y trasplante de los prunus
3
Poda de las ramas largas y de las que crecen hacia arriba
Rama que sube
Trasplante
Trasplantaremos cada dos años y sólo lavaremos las raíces
mediante chorro de agua cada dos trasplantes.
Rama larga
Brote de
hojas
(1)
Antes de podar.
Brote de
hojas
(2)
Como las ramas exteriores son más fuertes que las interiores, y se
hacen más largas, las cortaremos dejando un solo brote de hojas.
(1)
Comprobamos el estado de las raíces del fondo. Si se desarrollan hacia
el exterior es correcto, ya que de lo contrario sólo encontraremos raíces
enredadas y demasiado gruesas.
(2)
Peinaremos las raíces con palillos de bambú.
(3)
Las ramas que crecen hacia arriba son más fuertes que las horizontales
y se hacen más largas.
Las cortaremos, dejándolas más cortas que las ramas horizontales. Esta es
una manera de equilibrar la fuerza del árbol.
(4)
Después de la poda.
(3)
Cortaremos las raíces gruesas del fondo.
(4)
Después del trabajo de peinado y de la poda de las raíces.
Poda de ramas gruesas
Cómo fijar los árboles
(5)
Para fijar bien el árbol, pasaremos alambre de aluminio
por los orificios de la maceta. Añadiremos a la Akadama de
un 5 a un 10% de carbón de madera para evitar la oxidación
de la tierra.
(1)
Esta rama es demasiado gruesa y basta.
La cortaremos para rehacerla con pequeñas ramas
que salen hacia la mitad.
(2)
Podando la parte menos estética.
(3)
Después de la poda. Esta poda es necesaria
de vez en cuando, sino los extremos de las
ramas se harán rudos.
El objetivo de una poda es equilibrar y dirigir la fuerza de
las ramas de los árboles. Es una técnica válida para todas las
variedades de cerezos japoneses, y creo que debe serlo tam-
bién en el caso de los Sainte-Lucie.
Pero no olvidéis que para densificar las ramas, durante toda
la estación de su desarrollo, habremos hecho los correspon-
dientes pinzados sobre los brotes tiernos.
Si no hubiera pinzado de los brotes tiernos, y algunos acla-
ramientos, los árboles llegarían muy desequilibrados al mo-
mento de la poda, y no podríamos equilibrarlos sólo median-
te la poda de finales del invierno.
No es el momento de realizar la poda porque, a causa de
los pinzados, las ramas no se han desarrollado libremente y
ahora son finas y densas.
Bastará con podar a finales de invierno, las ramas cruzadas,
las gruesas y las que son demasiado fuertes, tal como acabáis
de ver sobre estas páginas.
El pinzado es una técnica ineludible.
(6)
Para no dañar las raíces, no fijaremos directamente los alambres
de aluminio sobre éstas. Para sujetar el árbol, pasaremos unos
palillos de bambú entre las raíces, y ataremos los alambres a estos
palillos. Como el conjunto quedará tapado por la tierra, una vez
realizado el trasplante no se verá nada.
SUBSCRÍBASE A
(7)
Añadiremos tierra, rellenando los agujeros con los palillos,
siguiendo el método tradicional.
Cerrar las heridas grandes de los árboles con un injerto de puente
4
1 Hay que rebajar el bulto feo del tronco
2 Ésta será una parte
de una nueva curva
3 Aunque sea una herida grande
cicatrizará bien con esta técnica
4 Rebajar el corte
5 El bulto ya está cortado
Acer palmatum antes de trabajo
6 Acercaremos la rama que
traeremos desde arriba
7 Injerto de puente. Presentamos la espiga a
injertar. Fíjense dónde colocaremos la yema.
Es un detalle muy importante
La espiga del
injerto
8 Agujerearemos con un taladro
9 Es necesario que la rama
encaje justo en la ranura
Injerto de puente para acelerar
la cicatrización de un corte
El patrón
Rebajaremos la
zona cortada
dejando el centro
más alto
10 Encajar y ajustar la rama
Herida cerrando por el
injerto de puente
Si la rama que hemos
usado para cerrar la
herida , no nos interesa,
la cortaremos
después de cerrar
la herida
Rebajaremos
justo al lado
del nudo
Rebajaremos
los lados
La manera de hacer la ranura
Taladro
Rebajar
por la
punta
Rebajaremos
hasta la parte
de madera
Injertaremos la
espiga en el patrón
Los labios crecen
cerrando la herida
11 Fijaremos la espiga con
una primera chincheta
12 Fijandola bien a la parte superior
Empalmaremos
las ranuras
Manera de fijar
la espiga al
tronco
Fijaremos la espiga
con una chincheta
Agarrará por
esta parte
Está
rebajado
Agujerearemos
desde abajo
hacia arriba
El patrón
La espiga
Los injertos de puente sirven para cerrar grandes heridas.
Se usan en la mayor parte de árboles de hoja caduca.
Es una técnica poco conocida por los aficionados, pero que los profesionales
usan frecuentemente para mejorar la calidad de los árboles.
Con este injerto se consigue que la circulación de savia por la herida no se
detenga, con lo que se acelera enormemente su cicatrización.
Así grandes heridas que se consideraban imposibles de cerrar, llegan a cerrarse
con facilidad.
Es un injerto técnicamente fácil, (cuando se sabe la técnica).
Es tan sencillo que una vez
conocido, no podemos dejar de pensar:
¿Pero cómo no se me había ocurrido antes?
13 Cubriremos el injerto
con masilla selladora
Este artículo apareció publicado por primera vez en la revista Bonsái Pasión nº 3
Como cerrar las heridas de los granados
Vamos a revisar algunos puntos intere-
santes en la formación de los granados.
(1) Los granados cicatrizan mal las heri-
das, por lo que los cortes grandes ponen
en grave riesgo la vida y la estética del
árbol:
Si se corta una rama gruesa, puede llegar a
secarse la corteza hasta la base del tronco,
si se corta una raíz gruesa, la podredum-
bre puede llegar a poner en peligro la vida
del árbol.
(2) Hay una gran dificultad en formar
ramas con una buena
distribución.
A pesar de ello, hay técnicas que permiten
superar estos contratiempos y mejorar la
formación de los árboles.
En esta parte del artículo
tratamos de los famosos granados de
tronco retorcido.
Muchos de nuestros granados
presentan también estas características
de torsión del tronco.
Para obtener materiales de este tipo, sólo
es necesario seleccionar bien los árboles
de los que vamos a sacar los esquejes.
Debido a estas características, los grana-
dos presentan a menudo zonas de corteza
seca en el tronco.
En estas páginas les presentamos la mane-
ra de resolverlo.
Para corregir los granados hemos de plan-
tarlos de nuevo en el
huerto o en un banco de cultivo.
La única manera de que cierren las heridas
es haciéndolos crecer con fuerza, ya que el
desarrollo de las ramas supera el retroceso
debido a la podredumbre.
En las fotos vemos un granado que se ha
cultivado en maceta
durante muchos años, ahora, para corre-
girlo y mejorarlo, se volverá a plantar en
el huerto.
Veamos los principales puntos de estas
reformas.
(3) Si cortamos ramas grandes en la
maceta, las heridas no cierran.
Pero si las cortamos en el huerto, el creci-
miento de la corteza las llega a cicatrizar.
5
Herida resultante de la vieja poda de una rama
Las heridas cierran así, envueltas por la corteza que se hincha
Granado de tronco retorcido “Nejikan”: 60cm
Este árbol también después de muchos años de estar cultivado en maceta se va a plan-
tar en un banco de cultivo.
La torsión del tronco será mas espesa si se planta en maceta que en tierra
(4) No podemos cortar en la
maceta las raíces gruesas de
los árboles viejos.
Pero, en cambio, podemos arre-
glarlos perfectamente plan-
tándolos después en tierra.
Habremos de dejar el árbol en
el huerto al menos durante 2
ó 3 años, trasplantándolo cada
Manera de cicatrizar las
heridas de los granados
Casi más bien cierran las
heridas por el
desarrollo de la corteza
que por la formación
de labios de
cicatrización
año, para que no forme raíces
demasiado gruesas.
En esta fase dejaremos engor-
dar la base de las ramas, recor-
tándolas cortas varias veces
para mejorar al mismo tiempo
su movimiento.
(5) Cuando saquemos el árbol
del huerto, eliminaremos
completamente la tierra del
campo.
Si lo hemos plantado en un
banco de cultivo, habremos
tenido la precaución de usar la
misma composición de tierra
que usaríamos en maceta, así,
el trasplante es mucho más
fácil.
(6) El mejor tiempo para podar
los granados es en verano,
desde Julio hasta Agosto.
Éste es también el mejor
momento para alambrar.
Los granados crecen con mucha
fuerza en verano, debemos
aprovechar esta característica.
Plantaremos en bancos de cultivo los árboles
que estaban en macetas, para perfeccionarlos
Vista lateral.
Dejaremos crecer las ramas duran-
te la primavera. Es eficaz alambrar
la base de las ramas, para darles
forma antes de dejarlas crecer
Cicatrización
Detalle del tronco

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